В октябре природа готовится к отдыху: листья желтеют, ветви твердеют, сокодвижение замедляется. В это время садоводу пора заняться гигиеной кроны — не перестраивать дерево, а помочь ему пережить зиму и встретить весну без потерь.
Зачем нужна осенняя обрезкаОктябрьская обрезка решает сразу несколько задач:
санитарная — удаляются сухие, больные и повреждённые ветви;
предзимняя разгрузка — убираются длинные и слабые побеги, которые зимой всё равно сломает снег;
прореживание — чтобы снизить ветровую нагрузку и улучшить освещённость;
страховка — создаётся запас побегов для весеннего восстановления после морозов.
Важно помнить: омолаживающая и формирующая обрезка — только весной, когда срезы быстро заживают. Осенью — минимум вмешательств, максимум пользы.
Когда обрезатьРаботать стоит в сухую погоду при температуре от +2 до +8 °C (допустимо до –2 °C, если древесина не крошится).
Слишком рано — дерево ещё живёт активной жизнью. Слишком поздно — мороз повредит свежие срезы.
Главные признаки готовности:
опало не менее 70% листвы;
кора побегов стала коричневой, а не зелёной;
прошли первые заморозки, но сильных холодов ещё нет.
Для живых ветвей — байпас-секатор с двумя лезвиями, он делает аккуратный чистый срез.
Для сухих — секатор с наковальней, а при толщине ветвей более 20 мм — садовая пила с «японским» зубом.
Обязательно дезинфицируйте инструмент при переходе от дерева к дереву (спирт, хлоргексидин, раствор «Белизны», марганцовка).
Наденьте перчатки, очки, устойчивую обувь. Лестницу фиксируйте, ствол не обнимайте — работайте сбоку.
Толстые ветви спиливайте в три приёма, чтобы не сорвать кору.
Срез «на кольцо» — без пеньков, но не в ствол.
При укорачивании режьте над наружной почкой под углом 45°.
Крупные раны (более 3 см) замазывайте садовым варом или пастой после лёгкого подсыхания (20–40 минут).
сухие, больные, треснувшие ветви;
побеги, растущие внутрь кроны или трущиеся друг о друга;
острые развилки и длинные тонкие ветви на периферии.
Осенью цель проста: убрать очевидные проблемы и дать дереву возможность спокойно перезимовать. Весной уже можно будет уточнить форму.
Распространённые ошибкиРадикальная обрезка «до скелета» — провоцирует рост десятков бесполезных волчков.
Пеньки — очаг гнили и болезней.
Срез «вровень со стволом» — глубокая рана, заживает долго.
Замазка по сырому — под варом срез мокнет.
Необработанный инструмент — переносчик грибков и вирусов.
Полная обрезка южных сортов — зимой вымерзание до 40%. Оставляйте запас!
Яблоня и груша.
Удалите сухие верхушки, поражённые чёрным раком ветви, волчки и побеги, растущие внутрь. Лёгкое прореживание центра — чтобы свет проходил через крону.
Смородина и крыжовник.
У чёрной смородины уберите ветви старше 5–6 лет, у красной и белой — старше 7 лет. Всё, что лежит на земле или загущает середину, вырезайте. У крыжовника — дополнительно всё, что растёт внутрь чаши.
Малина.
Летнюю — вырезают отплодоносившие побеги под корень, оставляя по 6–8 молодых стеблей.
Ремонтантную можно срезать «в ноль» — это упростит зимовку и обеспечит осенний урожай следующего года.
Виноград.
В средней полосе осенняя обрезка обязательна — это часть подготовки к укрытию. Работайте с запасом: часть лоз подмерзнет. Весной всё лишнее можно удалить.
Сначала — санитария и безопасность кроны, потом умеренная коррекция для прочности, и обязательно — запас побегов на случай подмерзания.
Работайте чистыми инструментами, не оставляйте пеньков, защищайте крупные срезы и не спешите. Так деревья спокойно перезимуют и встретят весну без потерь, пишет «АиФ».